В 2,5 км к западу от Симеиза расположен поселок городского типа Кацивели. Это своего рода научный центр, где находится отдел радиоастрономии Крымской астрофизической обсерватории. Здесь имеется радиотелескоп с параболической антенной диаметром 22 м, позволяющий проводить уникальные исследования Вселенной.

Недалеко от радиотелескопа можно видеть круглое сооружение — штормовой бассейн Морского гидрофизического института Академии наук Украины, где проводя

тся наблюдения за морскими течениями, изучаются причины возникновения штормов. Расположена здесь и гелиотехническая база Института проблем материаловедения АН.

В Кацивели имеется несколько здравниц, известен он и как курорт — в нем раскинулись корпуса Дома творчества ученых и санаторий. До 1917 г. в Кацивели жил известный художник А.И.Куинджи. Здесь им создана серия этюдов моря. После смерти художника дом, в котором он жил, передан обществу молодых художников. Местная бухта изображена Куинджи на его известной картине "Ночь в Крыму". Северо-западнее поселка Голубой залив, выше старого шоссе Ялта — Севастополь, у основания яйлинской стенки высится гора Пиляки — интересный ландшафтный памятник среднеюрского вулканизма в Крыму. Он занимает площадь в 4 км2 и уступает в Крыму лишь Карадагу, но значительно превосходит его по высоте (1055 м). Гора Пиляки покрыта лесом, но по отдельным обнажениям пород вулканического происхождения (они достигают здесь 350 м) можно многое узнать из геологической истории горного Крыма. В этом горном массиве, как и на Карадаге, более всего распространены вулканические туфы и спилитовые брекчии, образующие в ряде мест причудливые формы выветривания.

Вершина горы Пиляки, сложенная мощными пластами вулканического туфа, соединяется с Ай-Петринской яйлой. В месте их сочленения обнаружено большое количество каменных скребков, ножей, наконечников стрел, сделанных из полупрозрачного белого и серо-фиолетового кремня. Это одна из немногих стоянок эпохи неолита, обнаруженных на Южнобережье.

Инкерман – ранее посёлок, с 1976 года – часть Балаклавского района города Севастополя, располагается в устье реки Чёрной и Инкерманской долине. В 1976 году был переименован в Белокаменск, в 1990 году Инкерману возвращено прежнее название.

В переводе с турецкого инкерман означает "пещерная крепость" ("ин" - пещера, "кермен" - крепость). Действительно, в известняковых скалах вокруг Инкермана вырублено множество пещер – в давние времена обитатели здешних мест укрывались в них, когда им угрожала опасность, здесь были их храмы.

В Инкермане возвышаются руины крепости Каламиты, сооружённой в XIV – XV вв. (первые укрепления возникли ещё в VII в.). Она принадлежала средневековому княжеству Феодоро. В 1475 г. она была захвачена турками и перестроена.

Вблизи устья речки Чёрной были расположены три монастыря: небольшой – на левом берегу речки Чёрной в Каменоломенном овраге и два более крупных – на южном и западном склонах Монастырской и Загайтанской высот. Инкерманский пещерный монастырь находится на правом берегу реки Чёрной, в нижней части монастырской скалы. Сведений о нём в средневековье, к сожалению, нет, предполагают, что он возник в VIII – IX веках. Его главный храм Св. Климента (ранее Св. Георгия) назван в честь епископа Климента, сосланного в Инкерманские каменоломни римским императором Траяном в I в. и после утопленного в районе бухты Казачьей за распространение Христианства.

После выселения христиан из Крыма монастырь пришёл в запустение, а в середине XIX века был восстановлен и стал действовать под именем инкерманского скита святых Климента и Мартина. Тогда же появились наземные церкви, жилые дома, гостинный двор и хозяйственные постройки. Одновременно благоустраивались и расширялись пещерные храмы.

В монастыре было восемь церквей. Все они – и пещерные и наземные – сообщались между собой и с территорией крепости ходами и лестницей, высеченными в скале. В 1907 году построен храм Святого Николая – в память о Крымской войне.

Инкерманский скит существовал до 1926 года. Во время обороны Севастополя в 1941-42 годах наземные постройки монастыря были разрушены, уцелели лишь пещерные храмы. Пострадала и крепость Каламита – от неё остались полур

азрушенные стены и башни.

Первое укрепление на Монастырской скале появилось в VI веке. Его основало местное население. О жизни крепости раннего периода сведений нет. Название её известно из морских карт генуэзцев XIV – XV веков.

Крепость Каламита защищала торговый порт Мангупского княжества – Авлиту. Впоследствии по её имени стал называться и порт.

В XV веке феодориты вели через Каламиту оживленную торговлю, пользовалась портом и Крымское ханство. Отсюда увозили невольников, захваченных татарами на русских, украинских и польских землях. Каламита становилась опасным конкурентом Кафы. Так, консул Кафы жаловался в Геную: "Мы говорим по отношению князя Феодора и братьев его, которые… вопреки праву и привилегиям Кафы открыто сооружают гавань в Каламите и там же грузят и разгружают суда к тяжкому ущербу податей Кафы".

Во время военного столкновения Мангупского княжества с генуэзцами в 1433 году Каламита была опорным пунктом при захвате феодоритами Чембало. Но через год войска под командованием Ломеллино снова овладели Чембало, осадили и Каламиту, требуя её сдачи.

Защитники крепости согласились сложить оружие при условии, если ми сохранят жизнь. Но, когда неприятель вошёл в крепость, она оказалась пуста. Ночью все её защитники ушли в горы. Генуэзцы разграбили и сожгли Каламиту. Однако после поражения Ломеллина под Солхатом Мангупские князья отстроили крепость.

В 1475 году турки захватили крепость и назвали Инкерманом. Один из сопровождавших русского посланника в 1635 году писал об Инкермане: "Живут в нём татары, греки и армяне. К тому же к городку с моря приходят корабли из разных стран". В XVI – XVII веках турки перестроили крепость применительно к новым условиям – для использования огнестрельного оружия. И владели Инкерманом до XVIII века.

Очень жаль мне тех, которые не бывали в Евпатории.

В. Маяковский

Евпатория - один из древнейших городов юга Украины. Основан в IV веке до нашей эры и имеет три исторических названия: Керкинитида, Гезлев, Евпатория. В V-IV вв. до н. э. греки основали здесь колонию, получившую название Керкинитида. В 1783 году город был переименован в Евпаторию.

Евпатория, расположенная на берегу мелководного Каламитского залива, получила широкую известность как первоклассный климатический и бальнеологический курорт, детская здравница. Сочетание курортных богатств здесь поистине уникально: жаркое солнце и теплое море, прекрасные песчаные пляжи, лечебные грязи и рапа Мойнакского озера, термальные источники минеральных вод.

Город, в котором проживает немногим более 100 тысяч человек, по существу, с трех сторон окружен водой. Южная граница — побережье Каламитского залива, обрамленное полосой "бархатного" пляжа. С востока к окраинам подступает крупнейшее в Крыму озеро Сасык-Сивашское, с запада — знаменитое Мойнакское озеро. Есть еще несколько лиманов из Евпаторийской группы соленых озер. Все они — и большие, и малые — отделены от Черного моря сравнительно узкими полосками пересыпи. Со стороны северных кварталов открывается панорама едва всхолмленной степи.

Перед въездом в Евпаторию на берегу моря раскинулся большой благоустроенный пляж, рядом — палаточный городок.

На морском берегу высится девятиметровый монумент из кованой бронзы и бетона — памятник героям Евпаторийского десанта.

В километре от Памятника расположен новый пляж. Отдыхая, любители собирают на память о пляже коллекцию раковин черноморских моллюсков: толстостенных устриц, удлиненных мидий, овальных сердцевидок, венусов, донаксов.

Природа не поскупилась, наделяя Евпаторию волшебными свойствами врачевать недуги людей. Морской климат здесь удачно сочетается со степным. Климат Евпатории более сухой, чем на Южном берегу Крыма. Здесь дышится легко даже в самые жаркие дни. Бризы вместе с желанной прохладой приносят чистейшие потоки целебного, насыщенного солями, ионизированного воздуха.

В Евпатории около 80 санаторно-курортных учреждений, в Том числе 27 санаториев (из них 20 детских), 10 пансионатов и домов отдыха, водолечебница, две курортные поликлиники, водогрязелечебница "Мойнаки".

История Евпатории насчитывает более 25-ти веков.

Еще на рубеже VI—V вв. до н. э. на месте современной Евпатории был греческий город Керкинитида (первоначально Каркинитида), упоминаемый древнегреческими авторами Гекатеем Милетским и "отцом истории" Геродотом.

Однако еще до появления греческих колонистов тут обитали киммерийцы, тавры, скифы.

В IV веке до н. э. Керкинитида, потеряв независимость, вошла в состав Херсонесского государства. Однако ни мощные оборонительные стены, ни подчинение Херсонесу не могли изменить хода истории —во II в. до н.э. город захватили скифы. Войскам Диофанта, полководца понтийского царя Митридата VI Евпатора удалось отвоевать Керкинитиду, но ненадолго. Сюда вновь возвратились скифы и жали тут, вероятно, до III в., когда город перестал существовать в результате вторжения готов, В эпоху раннего средневековья здесь вновь возникла крепость... В XIII в. над Крымом пронесся смерч монголо-татарского нашествия. А в конце XV в. турки и татары, восстановив на месте Керкинитиды город-крепость, назвали его Гёзёв. Вскоре он превратился в крупный центр работорговли.

В украинских народных думах, повествующих о страданиях пленников, нередко упоминается Гёзлёв-Козлов.

Археологические раскопки подтверждают, что в древнейшие времена на месте нынешней Евпатории было поселение греческих колонистов. В 1964 году в районе Евпатории было обнаружено и изучено около 30 древних погребений, самым старым из которых от 4,5 до 5 тыс лет.

Керкинитида была связана с Херсонесом Таврическим, вела торговлю с местными племенами. Ее существование прослеживается до IV в н.э. Пала она, видимо, под ударами пришедших в Крым гуннов. После нашествия гуннов через Крым пролегал путь многих других кочевников.

Очень мало сведений дошло до нас о раннесредневековом периоде истории города. После вторжения в Крым в XIII в. монголо-татар в письменных источниках появляется новое название города-крепости - Гезлев, что в переводе с тюркского означало "дом-глаз".

В 1783 году город был переименован в Евпаторию.

Развитие Евпатории как курорта началось в конце XIX в. Больных привлекали сюда в первую очередь мойнакские лечебные грязи. В 1905 г в Евпатории был сооружен первый в России климатологический санаторий. К 1914 году в городе имелось три санатория для взрослых и пять летних для детей (всего 635 мест). Все они были частными. I

В 1913 г в городе появился первый трамвай, а в 1915 г. в Евпаторию была • проложена железная дорога

Современная Евпатория - сравнительно небольшой приморский город, в нем ' проживает более 113,3 тыс. человек. 1

Санаторно-курортные учреждения Евпатории, а их около 100, в основном расположены в двух районах - в центральной курортной зоне, протянувшейся от центральной части города до Мойнакского озера, и микрорайона "Чайка" (в пос. Заозерное).

Факторы, способствующие хорошему отдыху и лечению в Евпатории

Климат. В климате Евпатории своеобразно сочетается влияние моря и прилегающих к нему обширных степных пространств. Море, являющееся огромным резервуаром тепла, умеряет холод зимой и жару летом, уменьшает суточные и годовые колебания температуры. Здесь мягкий умеренно влажный климат. Город открыт для ветров всех направлении, но зимой здесь не бывает холодно, а летом прохладные юго-западные бризы освежают побережье.

Потоки воздуха, которые приходят сюда с моря, насыщены озоном частицами минеральных солей брома, хлористого натрия, кальция, магния и другими составными микроэлементами морской воды, а с юга степной Украины идут потоки теплого воздуха, которые, соединяясь с морскими бризами, создают естественный ингаляторий.

Химические элементы, входящие в состав воздуха, регулируют тормозную деятельность коры головного мозга, способствуют нормализации всех физиологических функции организма.

Воздушные ванны способствуют закаливанию организма, улучшают обмен веществ, активизируют функции почек и органов кровообращения, благотворно влияют на органы дыхания и нервную систему.

Таким образом, в основе физиологического и лечебного действия климатолечения лежит тренировка термоадаптационных механизмов, нормализация обменных процессов, изменение иммунологической реактивности, улучшение и нормализация нарушенных функций дыхательной системы, гемодинамических показателей, улучшение биоэлектрической активности мозга и т.д.

По сравнению с климатом других приморских городов Крыма климат Евпатории самый сухой.

Резких колебании температуры здесь почти не бывает. Весна наступает очень рано. Температура воздуха и моря быстро повышаются. Купальный сезон в Евпатории начинается во второй половине мая.

Лето очень теплое, нередки жаркие и сухие дни. Температура держится в пределах +20 - 28°С, иногда поднимается до +38°С.

Наиболее теплый месяц июль (средняя температура +23, 2°С). Морские бризы приносят в город воздух насыщенный морскими солями, береговые - насыщенный ароматами степных трав. Близость моря и бризы позволяют легче переносить жару.

Осень лучшее время в Евпатории. Она в первой половине теплая, солнечная, с умеренной температурой воздуха, во второй половине увеличивается число осадков и облачность. Сезон морских купаний кончается во второй половине сентября, а иногда и в октябре.

Зима в городе мягкая и малоснежная, а иногда и совсем бесснежная. Нередко дуют ветры, бывают умеренно морозные дни. Средняя дата первого заморозка -27 сентября. Наиболее холодный месяц февраль (средняя температура -+0 2°С) Наибольшая относительная влажность воздуха отмечается в декабре-январе (до 87%), затем она постепенно уменьшается до 65% в июле-августе

Осадков выпадает мало - 358 мм

Для Евпатории характерно обилие солнечных дней - от 242 до 286 в году, что несколько больше, чем в Ялте, Сочи и Сухуми. Даже поздней осенью и зимой солнце очень щедро, и принимать солнечные ванны можно почти круглый год.

Климат Евпатории ученые нередко сравнивают с климатом курортных мест на севере Италии и юге Франции.

ПляжПрибрежная полоса Каламитского залива на протяжении свыше 50 км покрыта слоем песка глубиной от 1,3 до 9,75 м. Ширина этой полосы колеблется в пределах от нескольких метров в районе Евпаторийского порта до 70 м в курортной части города. Цвет песка темно-серый, переходящий в желтый (это связано с окислительными процессами, происходящими в нем под влиянием солнца).

Солнечный нагрев песка, наличие в нем известковых частиц за счет крупинок ракушек, его слабощелочная реакция, способствуют одному из важных свойств песка, которое используется для лечения больных при приеме песочных ванн /псаммотерапии/. Свойство песка заключается в том, что при вступлении его в соприкосновение с потом происходит образование углекислоты, в связи с чем создаются условия мягкодействующей углекислотной процедуры. Песочные ванны оказывают механическое, физическое /тепловое/ и химическое действие на организм и обусловливают болеутоляющее, противовоспалительное и десенсибилизирующее влияние.

Для приема общих песочных ванн больной укладывается на спину и засыпается слоем песка в 5-8 см, кроме области сердца. При местных песочных ваннах типа "брюк" и "полукуртки" больные могут сами или с помощью персонала пляжа засыпать себя песком.

Песочные ванны применяются при заболеваниях опорно-двигательного аппарата нетуберкулезного происхождения, периферической и центральной нервной системы, сопровождающихся двигательными расстройствами легкой и средней тяжести, а также при заболеваниях мягких тканей миозиты, бурситы, синовиты и другие заболевания, показанные для грязелечения.

Противопоказаниями для песочных ванн являются недостаточность кровообращения выше I степени и острые заболевания, при которых не показаны тепловые процедуры.

МореМелководная бухта с незначительным прибоем, гладкое песчаное дно, постепенно понижающееся от берега, почти полное отсутствие отливов и приливов, замечательный песчаный пляж и благоприятный климат создают в Евпатории прекрасные условия для морских купаний не только взрослых, но даже маленьких детей начиная с трехлетнего возраста.

В морской воде содержатся в растворенном состоянии чрезвычайно важные для здоровья человека минеральные соли, газы (азот, кислород и др.) и незначительное количество органических веществ. Вода в Евпаторийской бухте отличается чистотой и высокой минерализацией (17-18 г/л).

Благодаря повышенной концентрации минеральных солей и микроэлементов купание в море - сильнодействующее лечебное средство. Морские купания тонизируют нервную систему, ускоряют циркуляцию крови, лимфы, усиливают обмен веществ, повышают жизненный тонус организма, оказывают выраженное закаливающее действие.

Положительный эффект морских купаний достигается при различных нервных заболеваниях, рахите, малокровии и др.

Среди других приморских курортов Евпатория выделяется равномерностью температуры морской воды

Средняя температура поверхностных слоев моря в мае +16°С, в июне +20,2°, в июле +21,7°, в августе +21,8°, в сентябре +20,2.° Благодаря мелководью у берега, температура воды летом бывает выше на 4-5 С.

ЛиманВ окрестностях Евпатории расположен ряд соляных озер - лиманов, с минерализованной водой (рапой) различного химического состава. Наибольшей популярностью среди них пользуется Мойнакское озеро с многочисленными боковыми придаточными озерами. На дне этих озер залегают лечебные грязи (илы).

Из всех озер для лечебных целей используется большое Мойнакское озеро, расположенное в черте города. Озеро вытянуто с юга на север, перпендикулярно береговой линии моря. Длина озера -1,85 км, наибольшая ширина - 0,89 км, глубина не превышает 1 м. Дно топкое, почти сплошь покрытое слоем жидкой грязи ("кашки") толщиной от 15 до 30 см. Берега озера невысокие. Восточный берег песчаный, полого спускается к воде и вследствие этого удобен для купания. По западному и восточному берегам имеются выходы солоноватых вод и родников.

РапаПод палящими лучами солнца вода в лимане сильно испаряется и в результате этого превращается в рапу - концентрированный раствор содержащихся в нем разнообразных солей. Солевой раствор рапы Мойнакского озера состоит из хлористого натрия, хлористого калия, сернокислого кальция, гидрокарбоната кальция. Больше всего в рапе поваренной соли (в среднем с хлористым калием 78-80%).

Рапа гораздо плотнее морской воды, и поэтому даже не умеющий плавать человек может свободно держаться на поверхности лимана.

Купания в озере оказывают стимулирующее воздействие на соединительные ткани, мышцы, кости, суставы, периферическую нервную систему, усиливают обменные процессы в организме, что способствует противовоспалительному, рассасывающему и обезболивающему действию.

Купание в лимане совместимо в один день с морскими купаниями (первая половина дня - морские купания - это холодовая процедура, а вторая половина - купание в лимане - тепловая процедура).

Но следует помнить, что во время купания в Мойнакском озере учащаются пульс и дыхание, повышается кровяное давление и потоотделение, температура тела поднимается на 1-2 С, приходя в норму через 12-24 часа. Поэтому медики советуют купаться в озере только раз в сутки, не более 15 минут (детям до 8-10 минут), в безветренную погоду, когда температура рапы не ниже +26° С, а воздуха - не ниже +20 °С, и с 14 до 18 часов. После купания нежные участки кожи нужно ополоснуть пресной водой.

Прием гигиенической ванны или душа в период грязебальнеолечения или купания в лимане разрешается один раз в неделю, в свободный от процедур день.

ГрязьОдним из основных лечебных курортных факторов является грязь. Исторически грязеобразование в Крыму шло в трех озерах Сакском, Мойнакском и Чокражском. Эти озера относятся к группе приморских озер (как и Одесские лиманы).

Грязь - это ил соленых водоемов, образующийся в результате разложения флоры и фауны, микроорганизмов, содержащий сероводород и сернистое железо. В грязи также находятся железо, окись калия, кальция, магния, серно-калиевая, серно-кальциевая соли, аммоний и др. элементы. В состав грязи входят 15 микроэлементов (свинец, йод, медь, бериллий, молибден, марганец, титан и др.), биогенные элементы (углерод, сера, железо, фосфор, кремний, азот), биологически активные органические вещества типа женских половых гормонов (фолликулин, синестрол).

Микроорганизмы, находящиеся в грязи, выделяют вещества типа антибиотиков (пенициллино - стрептомициноподобные), способствующие самоочищению грязи. В грязи обнаруживаются органические кислоты - муравьиная, уксусная, смоляная и др. Содержание органических веществ в таких грязях обычно невелико (1-3%), поэтому наибольшее бальнеологическое значение приобретает содержание сульфидов, минерализация грязевого раствора (рапа) и его ионный состав. Такие грязи называются сульфидно-иловыми.

Для организации определенного режима лечебной грязи в специальных бассейнах мойнакская грязь смешивается с сакской.

Минеральная водаВ настоящее время на курорте Евпатория функционируют 4 источника минеральной воды.

1. На территории санатория "Таврия", в холле лечебного корпуса установлен фонтанчик с минеральной водой "Таврия".

Минеральная вода субтермальная /+18°С - +19 С/, по химическому составу хлоридно-карбонатно-натриевая, минерализация 4 г/л. Вода, подобно "Миргородской", используется для внутреннего потребления /показана при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, — холециститов, панкреатитов/ и полоскания горла.

2. На территории пансионата "Алмазный" построен бювет с минеральной водой. По химическому составу вода гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая с температурой +30°С, минерализация 4,11 г/л.

Вода для внутреннего потребления /показания - хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, хронические холециститы, панкреатиты/ и полоскания горла.

Наблюдениями установлено, что под влиянием минеральной воды усиливается моторная активность желудка, нормализуется секреторная функция печени и поджелудочной железы.

3. На территории детского клинического санатория МО Украины находится и действует скважина минеральной воды, в основном хлоридно-натриевой с минерализацией солей 9 г/л и температурой +36 - +37°С. Используется минеральная вода для отпуска ванн детям санатория и полоскания горла.

4. На территории санатория им 40-лет Октября функционирует скважина минеральной воды, субтермальная с температурой +15 - +17°С. В бойлерной системе минеральная вода подогревается до температуры +36 - +37°С и подается в отделение для отпуска ванн по назначению врача. Минерализация воды - 20 г/л, что несколько выше морской воды, которая составляет 17-18 г/л. Минеральная вода также применяется и для полоскания горла. Минеральные воды двух последних санаториев успешно применяются при заболеваниях опорно-двигательного аппарата нетуберкулезного происхождения, поражении периферийной нервной системы, последствиях полиомиелита, спастических параличах и других заболеваниях

Вышеперечисленные факторы широко используются в общекурортной грязелечебнице "Мойнаки" и водолечебнице.

Здравницы курорта Евпатория.

Здравницы центральной курортной зоны, а их более 45, размещаются начиная с Карантинного мыса и заканчивая Мойнакским озером. Часть здравниц ("Победа", "Ударник", "Приморье", "Днепр" и др.) расположены на берегу моря, другая часть ("Алмазный Днепр ", "Россия", "Родничок" и др.) расположены на расстоянии 400-1600 м от моря.

Здесь можно также отдохнуть:

Николаевка. Находится в 40 км западнее Симферополя и в 30 км южнее Сак. В селе много пансионатов, баз отдыха, развита сеть курортного сервиса.

Проезд: из Симферополя — рейсовым автобусом (от автостанции "Западная"), из Евпатории — катером.

Штормовое, Поповка. Расположены к северо-западу от Евпатории. Рельеф местности степной, равнинный. Вдоль побережья на несколько километров простирается прекрасный песчаный пляж.

Проезд: автобусом из Евпатории.

Оленевка. Село находится на берегу Каранджинской бухты, вблизи мыса Тарханкут. Прекрасный песчаный пляж. С севера и с юга к селу подступают озера лимана Сары-Голь.

В окрестностях села — Большой и Малый Атлеш — 30—40-метровые обрывистые мысы на берегу моря и завораживающее дикой красотой Джангульское оползневое побережье, объявленные заповедниками.

Проезд: из Евпатории и пгт. Черноморское — автобусом. Черноморское. Поселок расположен в западной части полуострова, на берегу небольшой Акмечетской бухты, в 63 км от Евпатории.

Курортная местность на побережье красивой бухты, получившей еще у древних греков название Калос-Лимен — Прекрасная Гавань. В IV—III веках до н.э. здесь существовал древнегреческий город, следы которого сохранились до наших дней.

Проезд: рейсовыми автобусами из Симферополя (автостанция "Центральная"), Евпатории.

Межводное. Курортная местность на берегу защищенной от ветров Ярылгачской бухты, в 18 км на север от пгт. Черноморского. Место живописно: озера, бухты, песчаные пляжи.

Проезд: автобусами из Симферополя и Евпатории в пгт. Черноморское, далее автобусом до Межводного.

Стерегущее. Место для отдыха на побережье Бакальской бухты, вблизи населенного пункта Стерегущее. Прекрасный песчано-ракушечный пляж шириной более 70 м. Мелководная бухта хорошо прогревается, поэтому купальный сезон начинается рано.

Местное население использует для лечения целебные грязи Бакальского озера.

Проезд: автобусами из Симферополя и Евпатории до пгг. Раздольное, далее автобусом Раздольное — Стерегущее (пляж).

Портовое. Расположено в северо-западной части полуострова, на берегу мелководного Каркинитского залива, в 10 км от пгг. Раздольное. Местность равнинная. Вдоль побережья простирается широкий песчано-ракушечный пляж. Морское дно пологое, устланное мелким песком. Недалеко от Портового — орнитологический заповедник Лебяжьи острова, где обитают многие виды птиц и бывает крупное скопление лебедей, прилетающих на линьку.

Проезд: от Симферополя и Евпатории — автобусом до пгг. Раздольное, далее — автобусом Раздольное — Портовое.

Известный писатель Константин Паустовский писал: "Есть уголки нашей земли настолько прекрасные, что каждое посещение их вызывает ощущение счастья, жизненной полноты, на-страивает все наше существо на необыкновенно простое и плодотворное лирическое звучание". Таков Крым, утверждал писатель. Таков и Южный Крым, а в нем - неповторимый Гурзуф. Его ска-зочной красотой восторгался великий А. Пушкин:

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я;
Вы мне предстали в блеске брачном:
На небе синем и прозрачном
Сияли груды ваших гор,
Долин, деревьев, сел узор
Разостлан был передо мною.

Ныне Гурзуф - небольшой поселок город-ского типа на Южном берегу Крыма. Исклю-чительно благоприятные природные условия, кра-сота ландшафтов, экзотическая южная расти-тельность, теплое море, изобилие солнца сни-скали ему такую популярность, что ее трудно соотнести с величиной самого поселка с насе-лением 12 тысяч человек.
Эта земля хранит следы древних культур различных народов. Возвышающаяся к востоку от Гурзуфа гора Аю-Даг, как и вся его округа, бережет остатки первобытных стоянок, которым более 30 тысяч лет, античных святилищ, готских храмов, византийских крепостей, генуэз-ских и турецких построений. Уже в наши дни на перевале Гурзуфское седло открыто уникальное святилище, почти две тысячи лет служившее многим народам, населявшим побережье и гор-ный Крым.

Сохранилось немало и исторических свидетельств о Гурзуфе. В VI веке византийский писа-тель Прокопий Кесарийский в трактате "О по-стройках Юстиниана" (императора Византии, правившего с 527 по 565 год) сообщал, что им-ператор построил в Таврике укрепления Гурзувиты и Алустон. И теперь на скале Дженевез высятся над морем остатки крепости. В VIII ве-ке византийскую крепость Гурзувиты разрушили хазары, но уже во времена половцев она бы

ла отстроена. В XII веке арабский географ Ибн Идриси говорил о Гурзуфе как о процветающем приморском городе. Таким он значится и в списках генуэзских владений, приобретенных после договора 1380 года с татарами, обосно-вавшимися в Крыму столетием раньше. Русский путешественник, тверской купец Афанасий Ни-китин, автор "Хождения за три моря", возвра-щаясь в 1472 году из Индии, нашел гурзуфскую бухту очень удобной.

После захвата Крыма турками в 1475 году Гурзуф превратился в ничем не примечательную деревушку. Присоединение Крыма к Рос-сии в 1783 году послужило началом нового этапа в развитии Гурзуфа. В 1808 году его облю-бовал новороссийский генерал-губернатор герцог Арман Ришелье, ценивший Южный берег Крыма выше французской Ривьеры. К городу возвра-щается былая известность. В 1820 году в Гурзуфе побывал А. С. Пушкин.

Со временем в Гурзуфе впервые в Крыму развивается курортное дело. Благодаря усилиям предпринимателя П. И. Губонина здесь построено восемь благоустроенных гостиниц, десять дач, возведены фонтаны. В 1903 году восточное Гур-зуфа уже действовал курорт Суук-Су (теперь тут расположен "Артек", международный детский центр).
Экзотика юга, красота природы, очарование красок и света пленяют путешественников, вле-кут художников. В начале века на самом берегу гурзуфского залива поселился талантливый жи-вописец К. Коровин. На вилле художника гостил Ф. Шаляпин. Приезжали сюда И. Репин, В. Суриков, М. Горький, А. Куприн, Л. Андреев.
На крохотном мысу у подножия скалы Дженевез приютился маленький домик, где в 1900 го-ду жил и работал А. Чехов. В одном из "Крым-ских сонетов" воспел Гурзуф А. Мицкевич. Русский композитор М. Мусоргский во время пре-бывания здесь создал фортепианную пьесу "Гурзуф у Аю-Дага". Вдохновение многих художников, музыкантов и литераторов питал этот небольшой поселок.

Живописная гурзуфская долина, окруженная амфитеатром гор, с зелеными холмами в лесах и виноградниках, с галечными пляжами и осле-пительным солнцем, навсегда остается в сердце каждого, кто приезжает сюда. Город-курорт Гур-зуф - одно из самых любимых мест отдыха в Крыму.

На 7-километровом побережье раскинулись лагеря "Артека", международного детского центра, где набираются сил и здоровья тысячи ребятишек, в том числе и из-за рубежа. В "Артеке" есть своя школа, стадион, флотилия. Дом науки, ми-нералогический музей, космическая выставка. Удивительно легко тут учиться и отдыхать.

Тысячи дорог ведут к Гурзуфу, ибо "...прекрасна эта земля, омытая одним из самых празд-ничных морей земного шара".

АДАЛАРЫ - ВИД ИЗ АРТЕКА	ФОНТАН НОЧЬ
ФОНТАН НОЧЬ		ДОРОГА К МОРЮ.
АЮ-ДАГ И АДАЛАРЫ	ГРОТ
ДОМ ГДЕ ОТДЫХАЛ ПУШКИН		ДОМ МУЗЕЙ КОРОВИНА
ДОМ ЧЕХОВА	ПАМЯТНИК ПУШКИНУ	ПАМЯТНИК КОРОВИНУ
ПЛЯЖ АРТЕКА	...	СТАРЫЙ ГУРЗУФ...
УЛИЦЫ СТАРОГО ГУРЗУФА
ГРОТ ШАПЛЯПИНА

 

В километре к западу от Паркового по приморской дороге расположен курортный поселок городского типа Береговое (бывший Кастрополь — с греческого — крепость-город). В небольшом красивом природном амфитеатре с превосходным песчаным пляжем и обширным ландшафтным парком раскинулись корпуса пансионата "Кастрополь".

Оригинальным символом Берегового стала скала с легендарным названием Ифигения — один из свидетелей верхнеюрского вулканизма в Крыму. Название скалы связано с древнегреческим мифом об Ифигении, дочери эллинского царя Агамемнона, участника Троянской войны. Предание гласит, что перед отплытием в Трою, Агамемнон убил священную лань богини Артемиды. Разгневанная богиня послала встречный ветер, и греческие корабли не смогли выйти из гавани. Тогда Агамемнон по совету прорицателя решил принести в жертву свою дочь. Но в последний момент Артемида сжалилась и заменила девушку ланью, а Ифигению перенесла в далекую Тавриду, чтобы здесь, на земле тавров, в храме Девы, она совершала жертвоприношения в честь богини.

По преданию, легендарный храм, в котором была жрицей Ифигения, находился где-то на юге Тавриды, может быть и в окрестностях Кастрополя. Особенно большое впечатление скала производит со стороны моря — поднимаясь почти на 120 метров над морем, она образует мыс. Сложена она толщей переслаивающихся туфов, спилитовых и кератоспилитовых порфиритов, с включениями из обломков изверженных пород. Скала Ифигения объявлена памятником природы.

Со скалистым мысом Ифигения связан эпизод героической обороны Севастополя 1941—1942 гг. В декабре 1941 г. здесь высадилась и действовала разведывательная группа Черноморского флота под командованием мичмана Ф.Ф.Волончука. В память об этом рейде патриотов на новой дороге Ялта — Севастополь у остановки "Береговое" в мае 1978 г. установлена мемориальная доска.

Западнее Берегового стена серых гор, нависших над побережьем, резко понижается. Здесь на высоте 578 м виден перевал, именуемый Чертовой лестницей. Его начало отмечено каменным столбом с табличкой на 35-м километре старого шоссе Ялта — Севастополь. Издали выходы пластов известняка действительно напоминают огромные ступени лестницы, круто поднимающейся к перевалу. Он использовался во все времена крымской истории для перехода с Южнобережья в предгорье Крыма и обратно. "Лестница" имеет 40 крутых поворотов, заключенных в каменную теснину. Длина ее около километра.

Город Белогорск, расположенный в 42 км от Симферополя, —один из древних городов Крыма. Первое письменное упоминание о нем относится к XIII в. Прежнее название города (до 1944 г.) — Карасубазар, что означает Базар на Черной речке.

Находясь в выгодном, географическом положении, Карасубазар, наряду с Солхатом (Старым Крымом), в средние века был важным торговым пунктом. В центральной части города (район рынка) сохранились до наших дней остатки большого средневекового караван-сарая Таш-Хана ("Каменный дворец").

В Крымском ханстве Карасубазар был главным городом отдельного каймаканства и находился под управлением калга-султана. В 1634—1675 гг. город четырежды брали штурмом запорожские казаки.

В 1736 г., когда Миних сжег Бахчисарай, хан перенес свою резиденцию в Карасубазар, но через год и этот город был занят русскими войсками генерала Дугласа и разорен. Последний раз российские войска захватили Карасубазар в 1777 году. После присоединения Крыма к России князь Г. А. Потемкин вызвал сюда, в Карасубазар, татарских беев и мурз, чтобы те присягнули на верность императрице.

Постепенно Карасубазар превратился в захолустный городишко. Сегодняшний Белогорск потерял свой восточный колорит.

Главная достопримечательность окрестностей Белогорска— Ак-Кая ("Белая скала"), которая неприступной скалой высится в 5 км от города. Высота скалы над местностью — более 100м, над уровнем моря—325 м. Ак-Кая—сосредоточение палеолитических памятников: у ее подножия на небольшой площади исследовано около двадцати стоянок и поселений первобытного человека, а также много скифских памятников.

Вновь подарен мне дремотный
Наш последний звездный рай —
Город чистых водометов
Золотой Бахчисарай.

А. Ахматова

Бахчисарай – город в предгорном районе Крыма, в балке, защищённой от ветров – был основан ханом Менгли-Гиреем в начале XVI века. Название его означает "цветущий сад". После Кырк-Ора (Чуфут-Кале) он стал столицей Крымского ханства. В средние века он был крупным торговым и ремесленническим центром Крыма. В городе находится Ханский дворец.

С происхождением города связана древняя легенда… Бахчисарай, вернее сказать — старый Бахчисарай (с персидского — город-сад), скрыт в ущелье. Улица, проложенная по правому берегу речки Чурук-Су ("гнилая вода"), делит город на две неравные части; протяженность этой главной его артерии — около трех километров. В начале она носит название улицы Ракитского, затем — Ленина, Р. Люксембург, а в конце — Басенко.

Дорога идет мимо городского и детского парков, слева нависают скалы, под ними — старые, средневекового типа домики с балконами ("мушараби"), много подпорных стен, лестниц. Справа — такие же крытые черепицей строения, изредка — новые, современные небольшие дома. Город находится между Внешней и Внутренней грядами Крымских гор, на высоте 150—340 м над уровнем моря, а ближайшие окрестности — на высоте 500—600 м. Берег моря отсюда в 15— 20 километрах. В ущелье проникает и морской воздух, и степной, и горно-лесной.

Климат Бахчисарая мягкий, здоровый. Поступающий в ущелье прохладный воздух смягчает летнюю жару. Вечера и ночи здесь прохладнее, чем на Южном берегу. Средняя годовая температура +10°. Самый холодный месяц — февраль (средняя температура+0,8°), самый жаркий — июль (+21,7°).

Главное, что привлекает в Бахчисарай — памятники истории и культуры, которыми он так богат. Главная достопримечательность города — уникальный памятник архитектуры XVI— XVIII вв. ханский дворец (Хан-Сарай), а также средневековый Успенский монастырь, город-крепость Чуфут-Кале и другие "пещерные города".

Не только во времена средневековья, но даже сравнительно недавно — лет 50—60 назад — город имел чисто восточный характер, казался бедным и плохо распланированным. При взгляде сверху бросается в глаза хаотичность его застройки. "Бахчисарай будто в яму насыпан. Издали дома — куча на куче, одни сбегают с одной горы, другие — с другой",— замечает путешественник. Однако эта видимая хаотичность — не произвол строителей. Так складывалась веками топография города, обусловленная рельефом местности.

Главная улица с обеих сторон была застроена ремесленными мастерскими, лавчонками, харчевнями, постоялыми дворами. Жилые постройки теснились тут же, иногда непосредственно рядом с торговыми помещениями располагались домики купцов и цеховых мастеров.

Славились в Бахчисарае ювелиры, гончары, башмачники, изготовлявшие сафьяновые сапоги и туфли. Высокого уровня достигло мастерство медников, а также оружейное производство — карабины, ножи, кинжалы были лучше турецких. Ремеслу обучали путем ученичества у мастеров. Подготовленных подмастерьев принимали и мастера на особых многолюдных собраниях (реван), которые устраивались недалеко от Бахчисарая, в долине реки Качи. Последнее такое собрание проходило в 1827 году.

Мирная жизнь города была нарушена Крымской войной. Последствия войны гибельно отразились на экономике всего полуострова. В деревнях близ Бахчисарая многим крестьянам пришлось начинать хозяйство сызнова. Началось массовое бегство татар в Турцию из степей и предгорной полосы, некоторые деревни совершенно опустели. В своем развития город был отброшен на много лет назад.

Многие старые постройки Бахчисарая сейчас уже исчезли с лица земли; в слепых ранее стенах домов, выходящих на улицу, пробиты окна, и, тем не менее, средневековье по-прежнему дает себя знать в планировке этого города, уникального во многих отношениях.

Главная историческая достопримечательность города — ханский дворец. Первоначально он находился в долине Атлама-Дере. Однако со временем долина стала тейтой для ханского двора, войска, челяди. Поэтому резиденция правителя была перенесена из ущелья на открытый берег речки Чурук-Су.

Сын Менгли-Гирея Адиль-Сахиб-Гирей (правивший в 1532—1551 гг.,) — первый хан, при котором упоминается Бахчисарай как местопребывание правителя. При этом хане и был заложен новый дворец, строительство которого продолжалось приблизительно до 1551 года.

Площадь, ныне занимаемая дворцом, составляет более четырех гектаров, но во времена Адиль-Сахиб -Гирея она была больше. К ограде к западным веригам дворца прилегали сады, за ними находился дворовый дур, у подножия городского холма — большое городское кладбище, Город громоздился в основном на крутом правом берегу реки.

С главной улицы города переходили на левый берег по узкой арке моста, переброшенного — прямо к воротам дворцу — через оправленную в камень речку. Над, воротами — пестро расписанная, с цветными стеклами окон башня. Тяжелые створки ворот украшали резные изображения двух сплетающихся змей. А по другую сторону ворот — широкий двор, вымощенный камнем. Здесь хан собирал и напутствовал войско перед очередным военным походом, здесь народ мог изредка лицезреть своего окруженного стражей властелина.

С тех пор много воды утекло. Не обошло время стороной и ханский дворец.

Перед нами справа легкие, изящные силуэты жилых и парадных построек дворца. Они, если оглянуться влево, покажутся хрупкими по контрасту с массивной громадой Большой ханской мечети. Впрочем, от XVI в. немногое тут сохранилось — монументальный Зал Совета и Суда, Малая дворцовая мечеть. Остальные постройки дошли до нас далеко не в первозданном виде.

Бахчисарайский дворец — это не только парадно-адманистративный ансамбль, во и жилой комплекс средневекового феодального типа. В нем сосредоточено все необходимое для жизни. Собственно дворец — жилище властителя — был окружен обширными садами с юга, многочисленными корпусами гарема и помещений для челяди с запада, гостевыми залами с надвратной башней с севера. С восточной стороны — Большая ханская мечеть (при ней медресе) и фамильное кладбище Гиреев; за ним — разные служебные достройки, конюшни. Слева от наручник дворцовых ворот — во втором этаже — помещалась ханская стража (капукулы), а в нижнем — лавки, выходившие на улицу. Помещения для стражи соседствовали с Ханской мечетью.

Большая ханская мечеть, или Хая-Джами,— прямоугольное, двухъярусное здание, вытянутое с севера на юг, крытое четырехскатной черепичной крышей. Главный его фасад смотрит на речку Чурук-Су. В архитектуре этого здания заметны черты османского искусства. Внутри мечети с трех сторон — хоры (балконы, поддерживаемых колоннами). С них две крутые винтовые лестницы ведут вниз. С правой стороны в глубине второго этажа находится ханская ложа, богато отделанная фаянсовыми плитками и росписью; вход в нее отдельный — с наружной крутой лестницы. Низкая распластанная крыша как бы пригнетает здание, и только два стройных минарета, вырываясь из грузного массива мечети, стремительно взлетают к небу. Внутри мечети — никаких украшений, лишь на южной стене высоко над михрабом сияют яркими пятнами цветных стекол два небольших окна, а внизу под ними — окна побольше.

В 1740 г. мечеть, судя по всему, была капитально отремонтирована. Фасад ее, выходящий на реку Чурук-Су, расписан под мрамор Омером; тот же художник мастерски выполнил каллиграфические надписи на западной стене мечети: в прихотливые декоративные узоры непринужденно вписаны изречения из Корана. Рядом находится ханское кладбище — мезарлык. Осмотр самого дворца лучше всего начать с памятника, относящегося ко времени Менгли-Гирея. Перед нами Железная дверь, или портал Алевиза,— самая древняя и самая замечательная часть дворца. Железная дверь кажется несколько заглубленной в землю, что является лучшим доказательством того, что она находится на этом месте очень давно.

В зале Совета и Суда можно проследить все основные этапы ремонтов, мелких переделок и больших перестроек, происходивших в течение 400 лет существования дворца. Традиции Востока смешались в Бахчисарае с элементами европейского искусства. В росписях дворца мы найдем и своеобразно трактованный стиль барокко и даже по-турецки перефразированный ампир, а в росписи ханского тайника неожиданно встречаем украинские народные мотивы XVIII — начала XIX веков. К концу XVI в. относятся на редкость красивые цветные витражи зала; орнамент и цвета стекол не повторяются ни в одном из этих окон. К тому же времени относится и паркетированный центр потолка. Живопись на боковых его плоскостях выполнена русскими мастерами в начале XIX века.

В самом раннем описании Зала Совета и Суда, сделанном в 1736 г. по распоряжению фельдмаршала Миниха его адъютантом Манштейном, говорится, что полы были всюду мраморные, стены выложены разноцветными фарфоровыми плитками, а посреди зала бил фонтан.

Зал Совета и Суда (Диван) был официальным местом, где обсуждались и решались государственные дела. Диван — совет старейшин, без согласия которых хан не мог решать никаких важных дел.

У южной стены, в центре, находилось ханское седалище — "трон", покрытый тонким оранжевым сукном с вышитым на внутренней стороне спинки золотым полумесяцем; по бокам "трона" стояли два табурета, крытых таким же сукном. Вдоль стен располагались диваны, на которых сидели члены совета — приближенные хана. Над входной дверью — забранная решеткой узкая галерея, "ханский тайник", откуда хан мог незаметно наблюдать за всем, что происходило в зале.

Ханские палаты сильно пострадали от пожара в первой половине XVIII века. Восстановление началось при хане Селямет-Гирее (1737—1743), дальнейшее строительство связано с именем Крым-Гирея (1758—1769). Тогда и был создан лишенный внутреннего единства и целостности, но в то же время весьма декоративный и пышный ансамбль.

Дворец возобновлялся постепенно. При Крым-Гирее построены Золотой кабинет. Летняя беседка. Кофейная комната. Комната ханского наследника. Комната цирюльника и закончено восстановление дворца в целом. В большинстве этих работ принимал участие мастер Омер.

Переход из мрачного Зала Совета и Суда в Бассейный садик приятно поражает своей неожиданностью — попадаешь в царство Солнца, цветов, пышной зелени виноградных лоз. Журчит вода, наполняя бассейн; она сбегает по мраморному желобу, украшенному изображениями резвящихся рыбок, мелкая резьба создает впечатление каскада. В южной стене, обвитой вьющимися розами,— мраморная копия Фонтана слез.

Полюбовавшись этим райским уголком, пройдем в Летнюю беседку. Стены ее прозрачны от множества окон, за которыми клумбы цветов, деревья. Примечательны тонкая филигранная роспись потолка и стен (работа Омера), мастерская резьба по дереву, появившаяся позднее (в 20-е годы XIX в.), а посреди всего этого великолепия — фонтан и малый бассейн.

Покидаем это прекрасное и жизнерадостное сооружение и спускаемся в полутемную Малую мечеть. Архитектура ее близка к византийской. Помещение вытянуто с востока на запад, в его южной стене устроена ниша — михраб. К XVI в. относится вход, оформленный аркой из местного камня. На древней штукатурке при реставрации были обнаружены граффити — процарапанные изображения всадников, лошадей, лодок с парусами.

С первым строительным периодом дворца связан и Фонтанный дворик. Здесь два фонтана. Первым привлекает внимание Золотой фонтан (Маг-зуб), сооруженный в 1733 г., в правление хана Каплан-Гирея. На мраморной облицовке — рельефные надписи (дата достройки и изречение из Корана) и растительный орнамент.

Однако прославил Бахчисарай не Золотой фонтан, а более скромный, незаметный Фонтан слез (Сельсе-биль) в противоположном углу дворика. Этот уникальный памятник архитектуры, созданный все тем же Омером в память рано умершей любимой жены Крым-Гирея — Диляре, стал поэтическим образом, символом живой человеческой скорби, воплощенной в холодном камне.

Надпись на фонтане восхваляет строителя, который "тонкостью ума нашел воду и устроил прекрасный фонтан". Мы не знаем истинной истории создания этого замечательного произведения. Известна лишь дата постройки — 1764 год. Много было фонтанов во дворце, день и ночь струились и журчали они в тиши садов, наполняя бассейны, охлаждая воздух; много было фонтанов и в городе (средневековый водопровод питали 150 колодцев), но Фонтан слез был и остается единственным в своем роде.

Легенда о происхождении Бахчисарая

Однажды сын хана Менгли-Гирея поехал на охоту. Он спустился из крепости (Кырк-Ор) в долину. Сразу же за крепостными стенами начинались дремучие леса, полные дичи. Для охоты выдался удачный день, гончими и борзыми затравили много лисиц, зайцев и даже трёх диких козлов.

Захотелось ханскому сыну побыть одному. Отправил он слуг с добычей в крепость, сам забрался в чащу, спрыгнул с коня и присел на пне у речки Чурук-су. Верхушки деревьев, позолоченные заходящим солнцем, отражались в струях воды. Только шум реки, бежавшей по камням, нарушал тишину.

Вдруг послышался шорох на том берегу Чурук-су. Из прибрежного кустарника быстро выползла змея. Её преследовала другая змея. Завязалась смертельная схватка. Обвив одна другую, змеи острыми зубами рвали друг у друга куски тела. Долго длилась схватка. Одна из змей, вся искусанная, обессиленная, перестала сопротивляться и безжизненно опустила голову. А из чащи по густой траве спешила к месту боя третья змея. Она накинулась на победительницу – началось новое кровавое побоище. Кольца змеиных тел мелькали в высокой траве в лучах солнца – невозможно было уследить, где одна, а где другая. В азарте борьбы змеи отдалились от берега и скрылись за стеной кустарника. Оттуда доносилось злобное шипение и треск веток.

Сын хана не спускал глаз с побеждённой змеи. Он думал о своём отце, о своём роде. Они сейчас подобны этой полумёртвой змее. Вот также искусанные убежали в крепость, сидят в ней, дрожа за жизнь. Где-то идёт битва, а кто кого в ней одолеет: золотоордынцы – турок, или турки – золотоордынцев? А ему и отцу его, Менгли-Гирею уже не подняться, как и этой змее…

Прошло некоторое время. Молодой хан заметил, что змея стала шевелиться, силясь поднять голову. С трудом ей это удалось. Напрягши остаток сил, приблизилась змея к реке и погрузилась в неё. Извиваясь, всё быстрее и быстрее, полуживая змея приобретала гибкость в движениях. Когда она выползла на берег, на ней даже следов ран не осталось. Затем змея снова окунулась в воду, переплыла реку и невдалеке от изумлённого человека скрылась в кустах.

Возликовал сын Менгли-Гирея. Это счастливый знак! Им суждено подняться! Они ещё оживут, как эта змея…

Он вскочил на коня и помчался в крепость. Рассказал отцу, что видел у реки. Они стали ждать известий с поля битвы. И пришла долгожданная весть: Оттоманская Порта одолела ордынского хана Ахмеда, который когда-то истребил всех воинов Гирея, а его самого загнал в крепость на крутой скале.

На том месте, где схватились в смертельной схватке две змеи, старый хан велел построить дворец. Около дворца поселились его приближённые. Так возник Бахчисарай. Двух перевившихся в схватке змей хан велел высечь на дворцовом гербе. Надо было бы трёх: двух в борьбе, а третью – полумёртвую. Но третью не стали высекать: мудрым был хан Менгли-Гирей…