Урочище Батилиман (в переводе с греческого "глубокий залив") тянется узкой лентой вдоль берега, прижатое к морю отвесной стеной гор с вершиной Куш-Кая. У мыса Айя эта полоска вплотную подходит к берегу и лишь около Ласпи отступает на полтора километра. Место удивительно уютное, теплое, одно из самых солнечных в Крыму — свыше 2400 часов солнечного сияния в год.

Здесь в 1911—1914 гг. группа ученых, писателей, художников построила около 20 небольших дач, положив начало курортному поселку Батилиман. В 1910 и 1917 гг. в Батилимане жил с семьей профессор Петербургского политехнического института Абрам Федорович Иоффе, впоследствии выдающийся советский физик. Здесь имели дачи известный русский художник-график II. Я. Билибип, писатели В. Г. Короленко, С. Я. Елпатьевскии, Е. Н. Чириков, ученый-лесовод профессор Г. Ф. Морозов (автор известного "Учения о лесе"), выдающийся ученый-энциклопедист В. И. Вернадский и другие.

В 1924 г. в Батилимане был открыт дом отдыха Академии наук СССР. Чистейший воздух, близость моря, красота дикой природы, уединенность как нельзя лучше способствовали отдыху и работе ученых. Но отсутствие надежных водных источников сдерживало развитие курорта. Да и теперь оно ограничено, так как созданный здесь заказник "Мыс Айя", первозданность всего природного комплекса Батилимана представляют большой научный интерес, а нетронутый строительством берег, реликтовые рощи можжевельника высокого, земляничника мелкоплодного, сосны Станкевича требуют исключительной охраны окружающей среды.

Несколько слов о сосне Станкевича. Прежде всего, это редкий эндемичный, то есть характерный только для Крыма вид флоры. Но и на нашем полуострове эта сосна встречается только в двух местах — у Судака и в районе мыса Айя. У мыса она взбирается по горным склонам утесов до высоты 300 м, образуя чаще всего редколесья. Ее изумрудная хвоя с крупными вертикально сидящими шишками-свечами ярко выделяется на фоне пепельно-розовых известняковых скал.

В летнюю пору воздух здесь напоен ароматом сосен, можжевельника, трав и моря... Заповедная тишина оглашается только стрекотом цикад. Здесь природа следует своим извечным законам.

Самым интересным археологическим памятником мисхорского побережья, несомненно, является Ай-Тодор.

Ай-Тодорское укрепление находилось некогда на крайнем в сторону Алупки отроге Ай-Тодорского мыса, увенчанном ныне маяком. Весь мыс состоит из трех скалистых выступов, отвесные утесы которых образуют один почти недоступный с моря массив. Лишь небольшая бухточка с пляжем между скалой Парус и "Ласточкиным гнездом" представляет единственную удобную пристань, где и теперь останавливаются прогулочные теплоходы и катера. Это исконная гавань Ай-Тодора. Не случайно, поэтому первый от Ялты отрог с площадкой "Капитанский мостик" называется Лимен-Буруном, что в переводе с греческого означает "мыс гавани".

Наиболее живописна центральная часть Ай-Тодорского мыса. В раннем средневековье здесь стоял монастырь святого Федора Тирона (Ай-Тодор в переводе - "святой Федор", тирон-"рекрут, новобранец"), поэтому отрог назывался Монастырь-Буруном, или Монастырским мысом. Еще недавно древней кладки фундамент, принадлежавший восьмиугольной постройке, был единственным следом исчезнувшего монастыря.

Господствующее положение над Южным побережьем, от Аюдага на востоке до горы Кошка на западе, занимает массивный отрог Ай-Тодора с маяком, видимым за 27 миль. Рядом с маяком сохранился редчайший памятник природы - тысячелетнее терпентинное дерево, именуемое также дикой фисташкой. На территории современного маяка в древности находились погреба и подземелья, а со стороны дороги шла мощная крепостная стена, в основание которой были положены блоки весом до тысячи пудов. Остатки этой оборонительной стены, возведенной таврами, сохранились до сих пор.

Большое Ай-Тодорское укрепление давно привлекало внимание исследователей. Его первое краткое описание появилось в 1837 г., А первые раскопки были проведены графом Шуваловым в 1849 г.

Самые крупные исследования проводились в 1931, 1932 и 1935 гг. под руководством известного советского археолога В.Д. Блаватского. Экспедиция исследовала как крепость, так и могильник. Свои выводы, основанные не только на материале последних раскопок, но и на данных, полученных ранее, В.Д. Блаватский изложил в работе "Харакс".

Укрепление Харакс (по-гречески - "форт") было основано в 70 - х гг. 1 в. при римском императоре Веспасиане на месте более раннего таврского поселения. В конце 1 в. здесь находился гарнизон моряков Равеннской эскадры, во II в. размещались солдаты 1 - го Италийского легиона. Последний римский гарнизон форта составляли воины 2 - го Клавдиева легиона (конец II - первая половина III в.). Об этих трех периодах военной оккупации Харакса свидетельствуют штемпеля на кирпичах и черепице.

В лагере раскопаны основания каменных и кирпичных домов, цементированный водоем - • нимфей, украшенный мозаикой, водопровод из глиняных труб. В крепости и за ее стенами у дорожного военного поста открыты святилища с алтарями и мраморными плитами, посвященными Юпитеру, Диане, 1 екате и другим римским богам и богиням, фракийскому герою-всаднику, персидскому богу солнца Митре. А в 1961 г. во время земляных работ на территории санатория "Днепр" случайно была найдена целая мраморная плита начала III в. с изображением фракийского героя-всадника, охотящегося на дикого кабана. Памятник, впервые сопровождающийся в Хараксе латинской надписью с именами двух римских легионеров - Клавдия Руса и Аврелия Максима, сейчас экспонируется в Ялтинском краеведческом музее.


Мраморные статуи оратора и богини Дианы из старых находок хранятся в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве.

Харакс в основном был военным поселением, при котором жили кузнецы, меднолитейщики, ювелиры, гончары. Жители его занимались рыбным промыслом, скотоводством, земледелием, о чем свидетельствуют 1 найденные серпы, жернова и другие орудия труда. Находки стилей - острых стержней, применявшихся в древности для письма, - служат доказательством грамотности населения. Обнаружено много монет, относящихся к периоду с середины 1 до середины III в., Когда Харакс как военный лагерь прекратил свое существование.

После того как римляне покинули Южный берег, жизнь на Ай-Тодорском холме не прекратилась. Укрепление Харакс продолжало служить убежищем окрестному населению на случай опасности. За наружной стеной в первой половине IV в. возник некрополь.

В 1472 г., Возвращаясь из своего "хождения за три моря", обогнул этот мыс на пути из Балаклавы в Феодосию и русский купец-путешественник Афанасий Никитин.

Дальнейшая судьба Ай-Тодора связана с длительным, почти 300 - летним турецким владычеством. После присоединения Крыма к России Ай-Тодорский маяк указывал путь бороздящим Черное море русским кораблям. В 70 - х годах пришлого века на мысе был выстроен каменный маяк, над цоколем которого и сейчас видна надпись: "37 саж." (над уровнем моря). По свидетельству путеводителей того времени, огонь маяка поддерживали дочери смотрителя, которые несли маячную службу с большим усердием вместо своего престарелого отца, севастопольского моряка. В начале нынешнего века смотрителем был художник Ф.П. Федоров-Керченский. После Великой Отечественной войны вахту на маяке долгие годы возглавлял потомственный черноморец А.И. Дударь, отдавший родному флоту более полувека.

Живописные окрестности с мигающим всю ночь зеленым огнем маяка не разволновали сердца поэтов, посвятивших Ай-Тодору немало лирических строк.

Источник под Ай-Петри

Между Алупкой и Мисхором на берегу горной речки Хаста-баш в давние времена доживали свой век старик со старухой. Хижина их пришла в ветхость, да и не удивительно: ведь старику исполнилось девяносто лет, старухе восемьдесят, а дети их давно разъехались по свету в поисках счастья. Крошечный огород и садик едва-едва давали им скудное пропитание.

Почувствовал старик приближение смерти. Мучила его и старуху одна мысль: где взять деньги, чтобы устроить приличные похороны?

Старик решил, собрав последние силы, несколько раз сходить в горы в лес, набрать там сушняка, продать его на базаре в Алупке и купить гроб и все, что Нужно для похорон.

На следующий день старик рано утром опоясался веревкой, заткнул за пояс топор и, тяжело опираясь на кизиловую палку, пошел в горы. Подолгу и часто отдыхал, пока дошел до подножия Ай-Петри, где было много бурелома и сухих веток. Нарубив большую вязанку дров и взвалив ее на спину, кряхтя и спотыкаясь, поплелся старик вниз.

Дошел он до одного из источников, которые дают начало речке Хаста-баш. Солнце было в зените, жара и усталость совершенно обессилили старого человека. Он решил отдохнуть и, сбросив дрова на землю, жадно стал пить. После этого ему очень захотелось спать, и, прислонившись спиной к сосне, старик уснул.

Когда он проснулся, то увидел, что солнце ушло на запад - день кончился. Старик забеспокоился и поспешил домой. Легко вскинув на плечи вязанку с дровами, чуть ли не пританцовывая, быстро начал спускаться с горы, по привычке разговаривая с самим собой:

-- Мало дров взял, старый, очень легкая ноша, надо бы раза в два больше.

Между тем старуха, не дождавшись старика, решила пойти в лес на поиски. Когда она увидела человека с вязанкой, то не узнала в нем своего мужа и обратилась к нему со словами:

-- Не встречал ли ты, молодец, в лесу моего старика? -- Да что ты, мать, - ответил ей муж, - от старости ослепла, что ли, своего старого узнавать перестала!

-- Не смейся надо мной, старой, и ты когда-нибудь таким будешь, и мой муж лет семьдесят назад был таким, как ты.

И понял тогда старик, что напился он воды из источника молодости, о котором говорил ему дед, но местонахождения которого никто из окрестных жителей точно не знал.

Старик рассказал об атом старухе. Она, конечно, немедленно захотела напиться той же водицы. Муж объяснил ей, как найти источник, и быстро пошел домой. Он вдруг вспомнил, что много лет уже не починял плетень вокруг сада и огорода, что оставалась лежать сломанной калитка и что вообще немало дома дел, которые требуют сильных рук, и хозяйского глаза.

Увлекшись работой, он не заметил, как наступила ночь. Только тогда, когда нельзя было уже работать без света, вспомнил, что старухи все нети нет. Бегом бросилсяв горы. За несколько минут он проделал путь, на который утром затратил несколько часов. Но у источника старухи не было.

Долго он разыскивал жену. Уже отчаялся найти ее, когда услышал в кустах детский плач. Подняв ребенка, он направился домой. Наступал рассвет. Несказанно удивился старик, увидев, что ребенок на его руках укутан в лохмотья старухи.

Оказалось, что со свойственной женщинам жадностью к молодости старая женщина выпила слишком много воды из чудодейственного источника под горой Ай-Петри.

Естественным музеем называют природу Крыма. Мало мест в мире, где бы так оригинально сочетались разнообразные комфортные и живописные ландшафты. Во многом они обусловлены своеобразием географического положения, геологического строения, рельефа, климата полуострова. Крымские горы делят полуостров на две неравные части. Большая –северная – находится на крайнем умеренного пояса, южная – крымское субсредиземноморье – относится к северной окраине субтропического пояса.

Особенно богат и интересен растительный мир Крыма. Только дикорастущих высших растений насчитывается более 65% флоры всей европейской части стран Содружества. Наряду с этим здесь культивируют около 1000 видов чужеземных растений. Почти вся флора Крыма сосредоточена в его южной горной части. Это подлинно музейное богатство флоры.

Климат большей части Крыма – это климат умеренного пояса: мягкий степной – в равнинной части; более влажный, характерный для широколиственных лесов – в горах. Южному берегу Крыма свойственен субсредиземноморский климат сухих лесов и кустарниковых зарослей.

Крымский полуостров обеспечен большим количеством тепла не только летом, но и зимой. В декабре и январе здесь на единицу земной поверхности за сутки поступает тепла в 8-10 раз больше, чем, например, в Санкт-Петербурге.

Наибольшее количество солнечного тепла Крым получает летом, особенно в июле. Весна здесь прохладнее осени. А осень – лучший сезон года. Погода тихая, солнечная и умеренно тёплая. Правда, резкие колебания давления в течение суток резко обостряют сердечно-сосудистые заболевания у людей не совсем здоровых.

В Крыму, хорошо обеспеченном теплом, биологическая продуктивность растений, в том числе и сельскохозяйственных культур, устойчивость ландшафтов к нагрузкам в значительной степени зависят от количества влаги. А потребность в воде постоянно возрастает и у местного населения, и у народного хозяйства, прежде всего сельского и курортного. Так что вода в Крыму – подлинный двигатель жизни и культуры.

Сравнительно небольшое количество атмосферных осадков, продолжительное сухое лето, распространение в горах карстующихся пород обусловили бедность Крыма поверхностными водами. Крым делят на две части: равнинную степную с очень малым числом поверхностных водотоков и горную лесную со сравнительно густой речной сетью. Здесь нет крупных пресных озер. В приморской полосе равнинного Крыма находятся около 50 озер-лиманов общей площадью 5,3 тыс. км кв.

В Крыму насчитывают 1657 рек и временных водотоков общей длиной 5996 км. Из них около 150 рек — это реки-карлики до 10 км длины. Только река Салгир имеет длину более 200 км. Речная сеть развита на полуострове крайне неравномерно.

В зависимости от направления стока поверхностных вод принято деление рек Крыма на три группы: реки северо-западных склонов Крымских гор, реки Южного берега Крыма, реки северных склонов Крымских гор.

Все реки северо-западных склонов текут почти параллельно друг другу. Примерно до середины своего течения они имеют вид типичных горных потоков. Самые крупные из них — Альма, Кача, Бельбек и Черная. Реки Южного берега Крыма короткие, имеют очень крутые уклоны русел, бурный нрав в паводки.

На западе, кроме обычно сухих оврагов и ручья Хастабаш наиболее крупной является река Учан-Су. Стремительно сбегая к морю, она образует в четырех местах водопады. Самый верхний и наиболее крупный из них Учан-Су (Летучая вода).

Реки северных склонов Крымских гор отличаются тем, что за пределами гор отклоняются к востоку и впадают в Сиваш — лагуну Азовского моря. В верховьях реки постоянно с водой, а в пределах равнины летом русла их часто бывают сухими.

Салгир — самая длинная река Крыма. Вместе с притоком Биюк-Карасу она представляет самую большую в Крыму водную систему. Верховья Салгира образуются из слияния рек Ангара и Кизил-Коба. У села Заречное в Салгир впадает крупный приток Аян. Салгир заполняет большое Симферопольское водохранилище, сооруженное в 19511955 годах. Ниже Симферополя река принимает правые притоки — речки Бештерек, Зуя, Бурульча, а в 27 км от Сиваша — Биюк-Карасу. На Биюк-Карасу сооружены Тайганское и Белогорское водохранилища.